Уютный век
Наше представление о моде ушедших веков в основном формирует кинематограф. А в кино домашняя одежда — это чаще всего халат: роскошный, объёмный, уютный, «обломовский». Конечно, домашняя мода им не ограничивалась, но разновидностей халатов было много, и в них можно было даже принимать гостей.
Поэты слагали в честь халатов оды. Николай Языков написал стихотворение «К халату»:
Как я люблю тебя, халат!
Одежда праздности и лени,
Товарищ тайных наслаждений
И поэтических отрад!
Пётр Вяземский тоже говорил о нём, словно о хорошем друге:
Я оживал, когда, одет халатом,
Мирился вновь с покинутым Пенатом;
С тобой меня чуждались суеты,
Ласкали сны и нянчили мечты.
Хорошо известно, что халат — восточная одежда, в Европе она стала популярна с активизацией торговли примерно в 17−18 вв. И это было вполне понятно. Если европейская одежда заставляла подгонять индивидуальные параметры под существовавшие лекала, утягивать талию корсетом и расширять визуально бёдра, то халаты были полной противоположностью этой тенденции. Они струились свободно, повторяли очертания тела, не сковывали движения и отличались простотой кроя.
На рубеже 17−18 вв. в моду вошли так называемые баньяны — просторная домашняя одежда, напоминающая кимоно. Баньяны носили и как самостоятельный халат, и поверх домашних нарядов. Ещё одна деталь туалета — тюрбан, который часто надевали вместе с баньяном. Благодаря ему, дома можно было обойтись без надоевшего парика.
При Петре I в обиходе аристократов появились шлафроки (или шлафоры). Название образовано от немецкого schlafen — «спать» и rock — «одежда», то есть эти широкие халаты первоначально предназначались для сна. Шили шлафроки из бархата или шёлка, но были и зимние варианты, с мехом.
Ещё одной разновидностью халата был архалук. Изначально это был кавказский кафтан с воротником-стойкой, постепенно он трансформировался в мужскую домашнюю одежду. Её отличительными чертами были всё та же стойка, а также отсутствия плечевых швов: ткань складывали и вшивали рукава. Позже архалуком стали называть любой халат в полоску.
Чисто женской разновидностью халата был пеньюар — лёгкий кружевной наряд, в котором обычно находились в спальне. У Толстого в «Войне и мире» Ростовы собираются на бал: «Всё существенное уже было сделано: ноги, руки, шея, уши были уже особенно старательно, по-бальному, вымыты, надушены и напудрены; обуты уже были шёлковые ажурные чулки и белые атласные башмаки с бантиками; причёски были почти окончены. Соня кончала одеваться, графиня тоже; но Наташа, хлопотавшая за всех, отстала. Она ещё сидела перед зеркалом в накинутом на худенькие плечи пеньюаре». Толстой совершенно верно выбрал наряд для героини: когда дамы собирались на бал или в театр, то рисковали засыпать всю одежду пудрой. Чтобы уберечь наряд, надевали пеньюар.
Кстати, в 18 в. специально для защиты от пудры и в мужском, и в женском обиходе были пудроманты — накидки, которые защищал одежду. В 19 в., когда мода на мужские напудренные парики ушла в прошлое, пудроманты остались только у женщин.
В демском гардеробе была еще одна разновидность удобной одежды, что-то среднее между халатом и платьем — капот. В первой половине 19 в. капоты надевали на улицу, но потом они перешли в разряд домашнего наряда.
Чайное платье
В первой половине дня дамы часто носили халаты или капоты, но это всё-таки была одежда интимная, в ней принимали только самых близких друзей. Во второй половине 19 в. у женщин появилось удобное и не стеснявшее движений «чайное платье» (tea gown, tea dress). Шили его обычно из лёгких тканей, корсет под него не надевали. На домашний приём или ужин в нём не выходили, это считалось неприличным. А вот принять подруг в узком кругу было можно.
У мужчин для неформальных визитов были особые костюмы свободного кроя, сюртуки-визитки. Они предназначались для утренних конных прогулок, в них можно было зайти к знакомым, что называется, «без церемоний». Сюртук имел конусообразный вырез спереди (чтобы удобно было ездить верхом) и застёгивался на одну пуговицу. Мужчина мог ходить в визитке весь день, постепенно эта одежда стала своего рода атрибутом «спортивного стиля».
Курительная куртка
В кино «из жизни аристократов» герои в домашней обстановке нередко носят атласную куртку и шапочку. На самом деле эти предметы гардероба предназначены для курительной комнаты. Чтобы одежда и волосы не впитывали запах табака, мужчины переодевались в специальную одежду. Обычно курительные куртки делали из атласа, чтобы на них не оседал пепел.
От курток для курения в конце 19 в. произошли парадные смокинги. Моду на них ввёл принц Эдуард, будущий английский король Эдуард VII. Он стал выходить в свет в чёрном или тёмно-синем пиджаке, который по крою напоминал курительную куртку. В Америке, кстати, этот вид одежды получил название «таксидо» (tuxedo) — от названия известного нью-йоркского клуба.