Историк, писатель Андрей Васильченко приоткрывает занавесу нацистской фэшн-индустрии и рассказывает о пресловутом гламуре 1930−1940-х годов. Статья основана на материале передачи «Цена Победы» радиостанции «Эхо Москвы».
В России (и не только) до сих пор господствует стереотипное представление о женском образе, который культивировался в годы национал-социалистической диктатуры. Многие рисуют себе «гитлеровских девиц», эдаких «Гретхен» с косичками, без румян и помады, которые не курят и не носят каблуков. На самом деле подобное клише не имеет ничего общего с немецкой действительностью тех лет.
В 1930-е годы в Германии велись активные дискуссии относительно того, какая женская одежда является наиболее соответствующей национал-социализму, однако единого решения, которое позволило бы ответить на данный вопрос, выработано не было. Многие партийные догматики (Альфред Розенберг, Гертруда Шольц-Клинк) превозносили идеал немецкой женщины, которая не употребляет алкоголя, не курит, не пользуется косметикой, а прилежно служит отечеству, помогает мужчине в ведении хозяйства, растит детей. Прагматики, в том числе Йозеф Геббельс — главный «либерал» в области женской моды, — придерживались других воззрений. Министр пропаганды даже говорил: «Мода должна быть более пёстрой и весёлой, чем будет способствовать улучшению общих настроений».
С приходом национал-социалистов к власти мода (преимущественно гражданская) стала испытывать на себе военное влияние. Возьмём, к примеру, названия цветов. Коричневый цвет в Третьем рейхе стали называть «штурмовик» (от цвета рубашек штурмовиков СА), традиционный английский серый цвет получил название «стальной шлем» и так далее.
Военная тема коснулась не только моды нацистской Германии, но и других стран. Например, во Франции в период 1939 — лета 1940 годов культовой вещью стал противогаз. В моду вошли фески, треуголки, кивера, на женской одежде стали появляться эполеты.
В 1943 году Геббельс публично заявил о курсе на тотальную войну. Что такое тотальная война? Это всё для фронта, всё для победы. То есть людей призвали быть более сдержанными в моде, в стиле, ввели некоторые запреты. И с этим связаны интересные моменты.
Например, в свете того, что происходила экономия средств, в том числе материи, стали очень популярны короткие юбки. Девушка в мини-юбке в Германии считалась символом патриотизма: она экономит за счёт отреза. Запрещалось носить длинные причёски, поскольку считалось, что за короткой стрижкой ухаживать проще.
Если вернуться во Францию, то там наблюдались диаметрально противоположные тенденции: показы мод были провокационными и вызывающими, модельеры делали откровенно роскошные наряды. Почему? Этими действиями французы пытались выразить некий акт сопротивления, показать, как они говорили, что мода во Франции жива, что Париж жив.
Дело в том, что Германия, как и Италия, всячески боролась с культурной гегемонией Парижа в вопросах моды. Правда, методы были разные: Муссолини за счёт автаркии, то есть режима полной независимости страны, пытался создать собственную моду и отказаться от французов, немцы же использовали не экономические, а политические методы. Они хотели закрыть всю парижскую моду, модельеров вывести либо в Вену, либо во Франкфурт, либо в Берлин, или вообще заставить работать на себя, подчинив себе таким образом все крупные бренды.
В 1943 году высокая мода в Германии была запрещена, а спустя год слово «мода» вообще вышло из употребления. Его заменили более сложным словосочетанием «оформление одежды», что, безусловно, было связано с ведением военных действий.
Что касается гражданской моды, то с 1939 года в ней широко стали использоваться эрзацы. Например, люди носили ботинки на деревянной подошве, разновидность сабо. Нечто подобное можно было наблюдать и во Франции. Кожи не хватало катастрофически. Сначала были введены специальные квитанции, по которым можно было купить некоторые вещи, потом имперские платяные карточки с балльной системой. 100 баллов было рассчитано на год. Много это или мало? Допустим, шерстяной костюм оценивался в 60 баллов, поэтому выгоднее было покупать отрезы тканей и шить одежду из них.
Отдельная тенденция — переделка старых вещей в новые. В это сложно поверить, но министерство Геббельса очень внимательно следило за этим. Были созданы специальные досуговые организации, в женских журналах давались ценные рекомендации, создавались обменные пункты, в которых, например, взамен старых детских вещей можно было получить вещи для человека взрослого.
Как только речь заходит о нацистской моде, сразу же возникает имя Хуго Босса, любимца яппи всего мира, который (и это уже не новость) шил форму для эсэсовцев. Стоит отметить, что это не единственный пример того, как некоторые известные марки были связаны со временами диктатуры. Например, туфли от Феррагамо были излюбленной обувью Евы Браун. В итоге Гитлер должен был заказать для неё в Италии пару дюжин туфель. Правда, в силу того, что не хватало настоящих материалов, каблуки на туфлях были пробковые.
Опять же, если говорить о Еве Браун, то спутница фюрера принципиально пользовалась только американской косметикой (к вящему неудовольствию Гитлера и Геббельса). Тем, что в Германии сохранились перманентные стрижки, немецкие девушки обязаны всё той же Еве Браун. В какой-то момент Гитлер решил запретить перманентные стрижки, Геббельс был крайне недоволен, но был уже готов пойти на этот шаг, и только вмешательство Евы Браун спасло ситуацию. Правда, вопрос тогда решили по-другому: перестали парикмахерским предоставлять необходимые химикаты, и перманент исчез сам собой. Но всё же был и такой момент.
Среди нацистских бонз, скажем так, неравнодушных к моде, можно выделить двух людей: Йозефа Геббельса, министра пропаганды, и Бальдура фон Шираха, руководителя гитлерюгенда, позже гауляйтера и имперского наместника Вены. Эта парочка, в отличие от всех остальных, предпочитала очень дорогие костюмы. Геббельс, понятно, почему не носил военную форму и сапоги: у него была покалечена стопа. То есть он просто гипотетически должен был ходить только в ботинках, но это, опять же, не обязывало его ходить в очень дорогих костюмах, вызывающе дорогих. К тому же он и Ширах выписывали из Италии шёлковые сорочки. Такого себе не позволял никто. На фоне того, что пропагандировались скромность, стилистическое воздержание, ходить в итальянских сорочках было всё-таки возмутительно, но никто не обращал на это внимания, на вид не ставил.
Вообще, Третий рейх — это страна двойных стандартов, двойной морали. Жены высокопоставленных нацистских чинов никогда не отказывали себе в удовольствии носить дорогие элегантные платья, украшения, пользоваться косметикой. На закрытых партийных раутах всегда можно было увидеть женщин в шикарных нарядах. Предосудительно ли было это? Нет. Правда, бывали и вызывающие случаи. Например, когда внучка Рихарда Вагнера появилась в Берлинской опере в чёрном шёлковом платье с ярко-красным маникюром, в золочёных босоножках, с длинной причёской, в бриллиантовом колье и аналогичных бриллиантовых серёжках, это вызвало шок: как она могла позволить себе такое на людях?!
Другой, правда уже печальный пример, — супруга коменданта Освенцима, которая наладила в концлагере предприятие по пошиву и ремонту одежды. Когда её арестовали, то при ней нашли десять чемоданов с мехами, платьями, бельём — всё работы заключённых. В общем, ни в чём себе не отказывала.
Возвращаясь к Франции, в период 1939—1940 годов, когда активно разворачивалась военная операция стран «оси», в стране сформировались большие запасы нереализованных, что называется, шикарных вещей: бельё, косметика и прочее, продавать которые в годы войны считалось предосудительным. Магазины несли глобальные убытки. Поэтому, как это ни странно, когда немцы оккупировали Францию, все эти фешенебельные магазины очень обрадовались. Не только тому, что закончилась война, но и тому, что немцы начали скупать всё подряд. Их даже прозвали «колорадскими жуками» — они сметали абсолютно всё: бельё, косметику, шнурки. И это происходило не потому, что в Германии всё было настолько плохо — Париж есть Париж. Годовые запасы исчезли за несколько месяцев, торговцы были в восторге. Только потом они поняли, где совершили ошибку — курс соотношения франка и марки…
В рейхе продолжали выходить модные журналы: «Мода», «Дама», «Серебряное зеркало». Конечно, нельзя сказать, что немецкие женщины вели активную модную жизнь, но показы бывали. Например, во Франкфурте нередко организовывались модные съёмки, в городе даже были свои манекенщицы, которые учились на закройщиц в школе моды. Безусловно, в Третьем рейхе не было такого культа моделей, как сейчас. Вообще, формирование культа личности противоречило национал-социалистической идеологии. В стране была только одна личность — Адольф Гитлер — и культ вокруг неё.