Русский модник - часть 3: декаданс

Нет, вот с названием третьего раздела выставки «Красавец-мужчина. Русский модник середины XVIII — начала XX века» в Историческом музее я никак не согласна: ничего специально декадентского в мужской моде рубежа XIX-XX веков обнаружить, как не пытайтесь, не удастся.

Наоборот, это время сглаживания, нивелирования различий — в том числе сословных. От дворянского слоя модная одежда распространяется в направлении тогдашнего разночинческого «среднего класса» — сперва наиболее обеспеченных купцов, а дальше и мелких чиновников и мещан. От достатка и положения зависит уже не стиль одежды, а разве что качество — ну, и соответственно, цена — материалов. Как по-умному выразились кураторы, «происходит тиражирование вестиментарного кода». Для городского жителя мужского пола, во всяком случае, одежда все больше унифицируется.

И не надо считать, что «декаденты» одевались как-то принципиально иначе. Всякие «желтые кофты» а-ля юный Маковский — это, по большому счету, не больше чем подростковая шутка (да и то одноразовая). Поэтому будем спокойно разбирать, что же в одежде и аксессуарах для мужчин случилось нового.

И рискну предположить, что наиболее существенным новшеством стала… безопасная бритва.

Кстати, впервые такие бритвенные станки действительно вышли на рынок только в 1874 году в Великобритании. А то, что мы видим на выставке — это знаменитый «Жиллетт», производившийся с 1903 года.

Добавим и появление машинки для стрижки волос — мужские прически становились в результате короткими, но четко формованными.

Ну, а главным нововведением в одежде становился пиджак — постепенно ему доведется серьезно потеснить и фрак, и сюртук, все больше уходящие либо в строго ограниченную сферу применения в официальных ситуациях, либо в одежду форменную.

Происхождение пиджака скорее демократично. Хотя тут несколько линий — это и аристократическая короткая домашняя одежда, заменяющая халат, и куртка спортсмена-охотника, и, наконец, одежда городского простолюдина. Главным, в любом случаен, был удобный свободный покрой. И «Журнал искусства и моды» отмечает: «Современный пиджак уже не имеет того определенно домашнего характера, который он носил еще несколько лет назад». Это 1910 год,

Считается, что ввел пиджаки в моду английский король Эдуард VII — что, впрочем, подтвердить было бы сложно.

Как официальный фрак, так и демократичный пиджак предъявляли, тем не менее, серьезные требования к рубашкам — те при открытой груди становились видны. И помимо просто рубашек как таковых стали — для менее обеспеченных персонажей — появляться и такие вещи, как сменная манишка, закрывавшая только грудь спереди. Такой нагрудник пристегивался к сорочке спереди.

И более того — появились съемные воротнички и манжеты.

Для воротничка могла применяться булавка-штанга, для манжет — запонки (хотя стали входить в обиход и более привычные ныне пуговицы).

Жилет? Он, разумеется, продолжал существовать. Хотя по цвету и прочему становился более сдержанным.

А что же галстук? Мы помним, что в предыдущую, «пушкинскую», скажем так, эпоху это был скорее шейный платок, скреплявшийся булавкой. Теперь же мы также видим новшества.

Но не все так просто. И среди советов модникам того времени мы встречаем: «Галстук с готовым узлом или бабочкой спереди и на застежке сзади относится к категории бумажного белья и поддельных бриллиантов. Не говоря уже о галстуках, пытающихся достичь прекрасного эффекта с помощью кусочка картона, обтянутого щелком, и каких-то «секретов фирмы».

Далее издание «Джентльмен. Настольная книга изящного мужчины» (1913 год) касается и вопроса перчаток: «Несколько лет назад ношение перчаток джентльменом на улице было обязательным и считалось признаком хорошего тона. В наши дни даже самые щепетильные последователи моды отнюдь не стесняются появляться на улице без перчаток.»

А вот и ботинки — тут уже мы не видим никаких декоративных пряжек, как было в давние времена.

А вот и гамаши — нам с детства знакомые отнюдь не из практики, а по стихам Маршака. Но их носили — как некоторую защиту обуви (и как правило в сочетании с галошами).

Отсюда прыгаем к голове. И к головным уборам.

Цилиндр теперь (кстати, этот — так называемый «шапо клак», то есть цилиндр складной, и внизу под ним представлен его же футляр) — не повседневный головной убор, как во времена плащей-крылаток. И «Настольная книга» пишет: «Существуют три случая, когда цилиндр обязателен для светского человека, а именно: 1) визиты, делаемые в cut-away (жакете), 2) верховая езда в черном жакете, 3) похороны и официальные заседания.» Сочетается же цилиндр как правило с фраком.

О котелке же сказано: «Это тот головной убор, который несет в жизни современного джентльмена наибольшую работу, и только при светлых пиджачных костюмах и летних пальто, также как при фраке и жакете, его присутствие немыслимо. Темное пальто, темные пиджачные костюмы и смокинг делают котелок обязательным ля каждого мужчины, хотя сколько нибудь претендующего на элегантность и уменье одеваться.»

А вот для лета, для прогулок, для костюмов светлых появляется соломенная шляпа- канотье.

Что ж, к прочим аксессуарам. Часы не только уже привычных нам строгих форм, но наряду с карманными начинают появляться — хотя еще очень внушительного размера — и наручные.

Табакерки прежних времен также исчезли. Зато появились портсигары (для папирос, несмотря на название) — а также специальные футляры для сигар.

Модным времяпровождением становятся скачки — а с ними вместо театральных лорнетов приходят более серьезные бинокли.

Короче говоря, вот он, джентльмен (а вовсе не «декадент») начала ХХ века.

Стилю этому в России не суждено было ни продержаться долго, ни развиться. Причины понятны, и останавливаться на них не имеет смысла.

В заключение же выполню данное мной где-то в комментах обещание коснуться темы тростей. Вот вам два набалдашника XVIII века — одни просто вычурный, а другой еще и хитрый: в нем кроются разнообразные приспособления — ножичек, вилочка и бог знает что еще.

(Первые две части этой темы — здесь и здесь.)