Русский модник - часть 1: петиметр

Господа мужчины, вас прошу отнестись к данной информации с особым вниманием. Потому что выставка, открывшаяся в Историческом музее, посвящена исключительно мужской моде.

«Красавец-мужчина. Русский модник середины XVIII — начала XX века» — таково полное название экспозиции. Отдел музея, ведающий одеждой, опять (вслед за прошлогодним «Русским народным костюмом») дорвался до выставочного пространства и предъявил народу вышитые камзолы XVIII столетия, фраки и цилиндры пушкинской поры и строгие сюртуки «серебряного века». А также всевозможные — и крайне разнообразные на самом деле — сопутствующие аксессуары.

Собственно, типов модников за это время кураторы выделили три. Ну, и мы начнем с начала — с XVIII века.

Показанные портреты — их немало — очень разные: и известные, и неизвестные персоны, и известные, и неизвестные авторы. На этом останавливаться не будем — нас в героях этой живописи будет интересовать только костюм.

«Петиметр» (фр. petit maître) — так иронически обозначали в то время светского щеголя, излишне следующего моде. Впрочем, таков оттенок и французского оригинала. Действительно, мода того времени для мужчин — не только для дам — также ориентировалась на внешние эффекты. Вышивка, кружева, яркие цвета, украшения — все это присутствовало.

Сатирический журнал «И то и сьо» (выходил в 1769 году) писал о таких модниках так: «Петиметр значит по-русски вертопрах, или такой человек, который ни о чем больше не думает, как только одеться по правилам моды… В комедиях, на балах, на Каменном острове, в Катерингофе, в Летнем саду и по Дворцовой набережной везде увидишь петиметра.»

«Что бы кто ни сделал и какую бы ни выкинул моду ничто-то от глаз петиметрских не скроется, он все переймет и через минуту будет иметь у себя, ибо он подражает всему без разбора.»

Но рассмотрим полный комплект одежды того времени (habit complet). В него входили кафтан (верхняя одежда), камзол (надевался под кафтан, укороченный камзол без рукавов стал в дальнейшем именоваться жилетом) и кюлоты. То есть короткие штаны.

«Кюлоты» должны напомнить нам по созвучию «санкюлотов» — то есть революционно настроенных представителей «третьего сословия» в Париже во время Французской революции. Действительно, простонародье, в отличие от светских модников, кюлотов в то время не носило, а носило длинные штаны. А вот дворяне — именно кюлоты, длиной как-то, что мы теперь именуем бриджами. И конечно, тут требовались чулки.

Ноги, таким образом, оказывались на виду. И требовали особого внимания. Чтобы придать стройность и объем икрам, некоторые персонажи — опять сошлюсь на российскую сатирическую прессу того времени — подкладывали под чулки «хлопчатую бумагу».

Ну, и конечно, пряжки башмаков вовсю сияли.

Впрочем, удалось заметить и вот такие удобные набойки на башмаки — весьма подходящая вещь для гололеда.

Но вернемся от ног к голове. То, что на ней носили, также имело значение. И тут я вовсе не о шляпах.

Да, именно — речь о париках. Их разновидностей было немало, и это также прописывала мода. Книжка 1767 года L’art du perruquier («Парикмахерское искусство») демонстрирует восемь основных видов париков.

Чтобы парики не мялись, для них существовали специальные футляры.

А что это за материал, из каких парик сделан волокон — даже и сказать трудно.

Парики полагалось пудрить. Для чего также были свои правила и приемы: лучшую пудру, как отмечали профессионалы, делают из пшеничной муки, помаду для парика (чтобы пудра к нему прилипала) — из топленого сала. Чтобы защитить лицо и одежду одеваемого, парикмахеры надевали на него «корне» (cornet) — свернутый особым образом лист картона.

А вот и прочие туалетные принадлежности — о «красе ногтей» тоже думали.

Флаконы для духов тоже были в то время отнюдь не только дамской принадлежностью.

В общем, сборы перед выходом в свет явно должны были занимать немало времени.

Вернемся к одежде. Вышивка была весьма частым приемом ее украшения — что особенно касалось камзолов и жилетов (один из модных молодых людей того времени — а конкретно сын знаменитого гетмана, Андрей Разумовский — умудрился потратить на жилеты около 20 тысяч рублей — что немало удивило его отца, когда тот получил счет от портного).

Вышивка же — и на шелковых бумажниках.

Дальше украшения — носились и большие перстни с камнями, и такие же булавки для галстука. Да и пуговицы, наконец, тоже должны были сиять.

Причем пуговицы могли быть украшены, к примеру, пейзажами или иллюстрациями к литературным произведениям.

Не менее украшенными оказывались часы (в ту пору еще только карманные), табакерки, лорнеты, зрительные трубы.

Отметим и моду на миниатюры — внутри той же табакерки вполне мог оказаться портрет дамы сердца.

Ну, и наконец: манеры также должны были соответствовать правилам хорошего тона:

«Поклон есть знак вежливости и учтивства. (…) Для отдания при входе в покои поклона надлежит с четвертого положения, сзади привести правую ногу на четвертое же положение наперед; потом приведя левую ногу на первое положение наклонить тело и вытянув колена и взглянув прежде наклонения приятным видом на людей, которым кланяешься…»

Вы еще не запутались? А ведь все эти движения надо производить «приятным и вольным образом». Не случайно приведенная цитата — из труда «Танцевальный учитель». И позиции тут тоже танцевальные — вот и схема.

Ну что, господа, хотите в XVIII век? А ведь как бы вы эффектно выглядели. :)

Впрочем, мода через некоторое время поменяется — «как денди лондонский» и так далее. О чем — во второй части.

О выставке же добавлю, что в ней, помимо самого Исторического, участвуют Музей А. С.Пушкина, Российская государственная и Государственная историческая библиотеки, а также Фонд Александра Васильева. И все это будет до конца июля в выставочном комплексе ГИМа (здание бывшего Музея Ленина, а до того — Городской думы)